Разрыв в манжете люка: Нуждается в замены.
Пробой одного из шлангов: Нужно снимать стенки для диагностики и установки нового.
Трещина в баке: Это уже редкая, но серьезная неисправность, ремонт которой обычно нецелесообразен.
Протечка из самого насоса: Возможно, повредился сальник насоса, и требуется установка новой насоса в сборе.
Как раз последний пункт зацепил мое внимание. Я никогда не не предполагал, что обычная уплотнительная резинка может столь кардинально влиять на качество выпечки.
Диагностика по звуку: учимся слушать
Холодильник – это комплексный механизм, и не все шумы, которые он издает, свидетельствуют о сигналом неисправности. Давайте, что является нормальным, а что – поводом для тревоги.
Заливной и сливной шланги: Первым делом я осмотрел места соединений подающего и сливного шлангов. Иногда, прокладки изнашиваются, или крепления разбалтываются. Я проверил соединения – везде было сухо.
Дозатор для порошка: Если забиваются отверстия в дозаторе, вода под напором может начать переливаться через край, и стекать по передней стенке. Я вытащил контейнер – он был достаточно чистым, и в нише было сухо.
Манжета люка: Резиновый уплотнитель вокруг загрузочного люка – другое популярное место протечек. Трещина, вызванное попавшим посторонним предметом (например, ключом), может стать причиной протечки, особенно в процессе работы машины. Я внимательно осмотрел каждую складку резинки – она была цела.
Патрубки: Внутренности машинки есть множество резиновых шлангов, соединяющих бак с помпой, лотком и т.д. Трещина в любом из них гарантированно приводит к луже под машиной.
Все готово! Я вернул крышку на место, завинтил винты, задвинул машинку и с замиранием сердца подключил ее в розетку. Затем нажал на кнопку «Старт». Послышался веселый звуковой сигнал, на дисплее загорелись яркие огоньки, и машинка заблокировала люк, приглашая к работе. Это была полная и абсолютная победа!
Первым делом я визуально осмотрел его. Here is more regarding ремонт посудомоечной машины беко на дому visit our own site. Никаких следов оплавления не было. Это расстроило меня, но я не отступил. Следующий шаг – проверка тестером. Я перевел мультиметр в режим «прозвонки» (который издает звук при наличии контакта). Процедура проверки ФПС прост:
Нормальные шумы:
Тихий гул включенного компрессора. Легкое бульканье – это циркулирует фреон по трубкам. Резкие щелчки – это включается и выключается термостат. Даже треск пластика считается нормой из-за теплового расширения деталей.Подозрительные звуки: Громкий гул, сильно превышающий обычный уровень шума. Резкий дребезжание, особенно запуске компрессора. Ощутимая дрожь корпуса холодильника. Пронзительный свист.
Осмотр «сердца» – компрессора: Главный источник шума в каждом-либо холодильнике – это мотор-компрессор. Он расположен сзади в нижней части агрегата. Тщательно осмотрел его. Компрессор крепится к раме через резиновые виброгасящие подушки. От постоянной вибрации эти детали могут износиться, а болты – ослабнуть. Если это произошло, вся вибрация от мотора компрессора станет жестко передаваться на корпус холодильника, вызывая громкий шум. Я подергал мотор – он немного люфтил. Взяв торцевой головкой, я аккуратно подтянул гайки амортизаторов. Не сильно, чтобы не пережать резиновые втулки, но так, чтобы устранить свободный ход. Это существенно уменьшило монотонный гул!
